Напевно любителі посидіти довше у вечірній час перед комп'ютером стикалися з тим, що системний блок комп'ютера видає шум, достатній для того, щоб перешкодити відпочинку домочадців. Та й самим неприємно постояно слухати цей гул, що видається системами охолодження ПК. Адже часто домашній комп'ютер використовується як мультимедійний центр і працює практично постійно, часом не виключаючи навіть на ніч для закачування файлів з інтернету або обробки будь-яких завдань, що вимагають тривалого часу для їх обробки (антивірус, дефрагментація дисків, перегонка відео і т.п.) . Тому користувачі, втомившись від цього монотонного гулу, починають задаватися питанням: а як же, власне, можна знизити цей рівень шуму і мати можливість проводити час за комп'ютером в комфортній обстановці тиші, і нормального відпочинку в нічний час. У цій статті ми детально розглянемо, як можна зменшити практично до нуля рівень шуму, видаваний системним блоком комп'ютера.

Отже, розберемося, які компоненти системного блоку  комп'ютера можуть створювати підвищений рівень шуму і як з етм шумом можна боротися.

Перш за все, шум видають вентилятори систем охолодження ПК.

Визначимося з термінологією:
  Вентилятор - це пристрій, який служить для створення спрямованого потоку повітря.
  Кулер (від англ. Cooler - охолоджувач) - стосовно до комп'ютерів цей пристрій для охолодження компонентів з високим тепловиділенням, тобто сукупність радіатора з вентилятором. Надалі по ходу статті будемо дотримуватися даної термінології.

Вони встановлені на процесорному кулері (CPU Fan), на корпусі системного блоку, зазвичай на задній стінці  на видув і на передній стінці в нижній його частині на вдув (Chassis Fan), на відеокарті і в блоці живлення. Крім того, на деяких материнських платах буває встановлений вентилятор охолодження чіпсета. Досить багато потенційних джерел шуму, чи не так?

Шуміти вони можуть з різних причин. По-перше, шуміти вентилятор може просто через особливості своєї конструкції. Найчастіше цим страждають дешеві китайські вентілятори.Шуметь в них можуть підшипники ковзання через висохлої мастила, самі лопаті вентилятора можуть бути оптимально спроектовані і створювати шум тремтячим з них потоком воздуха.Крильчатка вентилятора може бути погано отбалансировал і вона буде передавати на корпус системного блоку свої вібрації, викликаючи підвищений шум.

Також навіть хороший, якісний вентилятор з плином часу починає видавати підвищений шум через природного зносу тертьових частин, в нашому випадку це підшипники ковзання (sleeve) або підшипники кочення (ball). До речі, другі надійніше і менш схильні до зносу, але більш шумні. Згодом мастило в цих вузлах тертя висихає, що також сприяє підвищеному зносу і підвищеного шуму вентилятора. Тому рекомендується періодично, наприклад раз на рік, розбирати вентилятор і змащувати його підшипник спеціальним мастилом.

Накопичується пил на лопатях вентилятора викликає дисбаланс крильчатки, тому періодично лопаті вентилятора потрібно очищати від скупчень пилу.

Якщо нічого не допомагає і знос критичний, залишається тільки замінити вентилятор на новий.

Зараз є хороші вентилятори для корпусу, побудовані із застосуванням гідродинамічних підшипників (FDB, Fluid Dynamic Bearing) дуже надійні і малошумні, та й коштують трохи дорожче аналогів на підшипниках ковзання і кочення. Такі випускає, наприклад, фірма Zalman. Рекомендується з метою зниження шуму без втрати ефективності охолодження ставити вентилятори з якомога більшим діаметром крильчатки, вони зможуть забезпечити достатній приплив повітря при меншій швидкості обертання.

Безшумний вентилятор на гідродинамічному підшипнику фірми Zalman

Те ж стосується і процесорного кулера, при критичному зносі і повишенноі рівні шуму його треба міняти. Хорошу ефективність мають так звані баштові кулери для процесорів, побудовані із застосуванням чистої міді на теплових трубках. Вентилятор в такому кулері має низьку швидкість обертання, але достатню для ефективного охолодження центрального процесора.

баштовий кулер

Єдиний мінус - ціна, вона досить висока, та й з кріпленням до материнської плати і розміщенням його всередині сітемного блоку помучитеся. Зате - практично повна відсутність шуму гарантується, особливо якщо порівнювати з боксовими кулерами для процесорів Intel, що славляться своєю гучністю.

Можна спробувати спосіб зі зменшенням обертів вентиляторів. У сучасних комп'ютерах швидкість обертання вентиляторів можна регулювати програмно, за допомогою спеціального софту. Швидкість обертання вентилятора прцессорного кулера часто система може регулювати автоматично в залежності від завантаження процесора. Ця функція включається в BIOS і називається чимось на зразок Silent Mode (Тихий режим). Тоді при роботі в документами або інтернет-серфінгу швидкість вентилятора, а соотвестванно і шум буде знижений.

Швидкість вентилятора в корпусі можна знизити шляхом подачі на нього зниженого напруги живлення шляхом включення резистора. Вставка з резистором зазвичай є в комплекті з хорошими веніляторамі для корпусу системного блоку. Якщо дружите з паяльником і сильні в електроніці, можна розрахувати опір резистора і впаяти його самостійно в ланцюг живлення вентилятора.

У всіх випадках, коли ви знижуєте швидкість врещенія вентиляторів, необхідно стежити за температурою компонентів щоб уникнути їх перегріву і виходу з ладу. Для цього можна встановити спеціальний софт, якого навалом в мережі, і вибрати відповідний вам. Програма буде стежити за температурою і при необхідності видавати попередження. Особливо чутливий до перегріву жорсткий диск, стежте за тим, щоб його температура не піднімалася вище 40 градусів, інакше ризикуєте втратити всі дані.

Блок живлення нашого ПК охолоджується також із застосуванням вентилятора. З метою зниження шуму на стадії вибору компонентів ПК є сенс вибирати блок живлення з функцією регулювання оборотів вентилятора в залежності від навантаження (PFC, Power Factor Correction). Також варто відзначити, що сучасні якісні комп'ютерні блоки живлення набагато менш шумні, ніж старші аналоги за рахунок застосування вентиляторів з великим діаметром крильчатки і відповідно меншою швидкістю обертання.

Наступний компонент, що викликає підвищений шум - жорсткий диск (HDD).

У вінчестері шумлять обертові диски і голівки, що виробляють читання і запис на диск. Для зниження шуму від обертання дисків можна скористатися різними програмами і утилітами для зниження швидкості обертання диска. Мінус цього способу - зниження продуктивності вінчестера.
  Також рекомендується закріплювати жорсткий диск в корпусі з використанням еластичних віброгасильних проставок щоб виключити вплив вібрацій самого жестого диска. Це також захистить і сам жорсткий диск від впливу зовнішніх вібрацій.

Напевно, самий галасливий компонент комп'ютера - система охолодження високопродуктивної ігрової відеокарти.

Найчастіше там встановлюється кулер, що працює як турбіна, де високооборотистий вентилятор проганяє повітря через повітроводи ситеми з високою швидкістю. Така система дуже шумна, але з цим доведеться миритися, якщо ви завзятий геймер, або городити якусь рідинну систему охолодження, яка, так скажемо, недешева.

Якщо ж ваш комп'ютер використовується в основному для офісних чи інших завдань, що не вимагають високої потужності графічного процесора відеокарти - ставте карту з пасивною системою охолодження, шум буде відсутній повністю. У сукупності з грамотно організованою ситемой вентиляції корпусу ПК це рішення буде надійним і безшумним.

Відеокарта з пасивною системою охолодження

У гонитві за зниженням рівня шуму системного блоку комп'ютера не варто забувати і про сам корпус. На нього впливають всі перераховані вище джерела вібрацій, так що непогано було б виключити або максимально знизити їх вплив, проклеївши деренчливі вузли. Хиткий дешевий корпус навряд чи буде хорошим доповненням до якісних внутрішніх компонентів.

Основні джерела шуму всередині системного блоку - вентилятори. Обертові лопаті, розсікаючи повітря, створюють шум. Свою частку в порушення тиші вносять і гудуть підшипники. Причиною гучної роботи може стати зношування частин вентилятора.

Якщо комп'ютер працює в запиленому приміщенні, він забивається брудом. Налиплого на лопаті пил може порушити балансування крильчатки, що призведе до биття, вібрації і шуму.

Забиті щільно звалялася пилом радіатори процесора або відеокарти гірше відводять тепло, і система підвищує обороти вентилятора. Це призводить до посилення гучності звуку роботи.

Нерідко причиною появи шуму стає економія на корпусі системного блоку і вентиляторах. В результаті бюджетний корпус, виготовлений з дуже тонкого металу, сильно вібрує, а дешеві кулери виробляють найсильніший гул.

Деякі виробники материнських платні не оснащують свої вироби системою автоматичного регулювання обертів вентиляторів. Вона повинна відстежувати температуру і змінювати обороти крильчатки залежно від навантаження. Якщо її немає, комп'ютер шумить і в просте, і в моменти пікового навантаження.

Як зменшити шум комп'ютера

Для початку потрібно візуально оцінити стан вентиляторів і радіаторів охолодження. Якщо вони покриті пилом і забиті брудом - потрібно їх ретельно прочистити. Ребра радіатора варто пропилососити, а лопаті вентилятора протерти.

Якщо вентилятор комп'ютера зашумів після тривалого терміну служби, йому може знадобитися профілактика. Зніміть його з місця. На одній з його сторін знаходиться наклейка. Видаливши її, в центрі корпусу ви виявите вал вентилятора.

Капніть на нього одну краплю рідкого машинного масла і зачекайте кілька хвилин. Це потрібно для рівномірного розподілу масла по всім труться. Встановіть вентилятор на місце.

Якщо в корпусі спочатку були встановлені бюджетні вентилятори, спроби доопрацювання не матимуть сенсу. Краще замінити їх на більш якісні моделі.

Якщо системна плата вашого комп'ютера не підтримує регулювання обертів системних вентиляторів, можна придбати спеціальний пристрій - реобас. Воно встановлюється в передню панель системного блоку і дозволяє регулювати обороти кожного вентилятора.

Є простіший і бюджетний спосіб регулювання обертів кулерів. Це спеціальні терморезистори, які включаються в ланцюг вентилятора. Їх опір змінюється в залежності від температури всередині системного блоку.

У міру підйому температури опір знижується, а обороти лопатей зростають. При зниженні температури опір збільшується, що призводить до падіння частоти обертання крильчатки і зниження шуму.

Можна змінити активну систему охолодження на пасивну, що працює без вентиляторів. У таких системах застосовуються спеціальні теплові трубки, які досить ефективно відводять тепло. Основний недолік таких систем - вони досить громіздкі і зажадають наявності місткого корпусу.

Нерідко причиною шуму є корпус системного блоку. Намагайтеся при покупці вибирати важкі корпусу з товстого металу. За рахунок достатньої жорсткості і великої маси буде гаситися вібрація.

Для боротьби з вібрацією можна використовувати спеціальні кріплення корпусних вентиляторів. Ці антивібраційні підвіси зазвичай виготовлені з м'якої гуми або силікону.

Навіть якщо все вентилятори в вашому системному блоці працюють абсолютно безшумно, робота жорсткого диска і приводу оптичних дисків все одно буде чути. Знизити шум такого роду можна за допомогою звукоізоляції корпусу. Його можна обклеїти зсередини спеціальним звукопоглинальним матеріалом.

Шум - головна проблема з якою стикаються оверклокер, як то кажуть сидіти за потужним комп'ютером - сидіти за гучним комп'ютером. Але це зовсім не так. Адже у нас з вами є мізки, а це величезний плюс на шляху до зменшення шуму. У цій статті я приведу десять різних способів зменшити шум ПК.

спосіб Перший

Що сильніше за все шумить в комп'ютері? Звичайно ж процесорний кулер (вентилятор), ось з ним і потрібно боротися в першу чергу, але як? Ось це вже питання по серйозніше, є багато видів зниження шуму кулера, наприклад зниження напруги на ньому, або установка спеціального пристрою регулює швидкість кулера спеціальним повзунком. Але в цьому немає особливого сенсу, тому що при зниженні швидкості обертання кулера, відповідно втрачається і продуктивність, а при поганому охолодженні підвищується температура процесора, а чим вище температура процесора, тим нижче стабільність і термін життя процесора, прибавка кожних 10 градусів веде до зменшення терміну служби процесора на 10 (!) років, це зовсім неприйнятно, тому потрібно шукати інший вихід. Я підкажу, можна просто замінити стандартний 60мм кулер на 80мм.

Що це дасть:

По-перше більшу продуктивність!
  По-друге менший шум, чого ми і добивалися!

Отже приступимо до справи, але як же це здійснити, адже розміри різні, а 80мм кулер просто не налізе на стандартне кріплення. Я пропоную таке рішення, заміряємо радіатор і виходячи з розмірів виготовляємо картонний перехідник, якщо все правильно заміряти і виготовити то 80мм кулер буде тримаються і без додаткового кріплення. Ось і зробили ми з вами перший крок на шляху до тиші.

спосіб другий

Що ще видає сторонні звуки? Конечноже кулер в блоці живлення. Побороти цей шум можна регулярної мастилом кулера в блоці живлення, але це не дасть бажаного результату. Можна пошукати тихий 80мм кулер, він працює набагато тихіше, ніж звичайно. Ви звичайно помітили що в блоці живлення кулер припаяний. Не проблема, отпаиваем цей, оголюємо дроти в новому, і припаюємо, і все, шум у блоці живлення як рукою зняло.

спосіб третій

Що ще може видавати шум? Звичайно ж корпус, тепер будемо його катувати. Але що є рухоме начебто кольорів в корпусі - нічого. Шум корпус видає вібрацією об поверхню на якій стоїть. Як його ліквідувати? - Легко і просто, потрібно піти на найближчий ринок і купити там гумову прокладку товщиною близько сантиметра, і покласти її під корпус. Перед цим не завадить зняти ніжки з корпусу, вони будуть тільки заважати.

спосіб Четвертий

Щоб ще знизити звук можна обклеїти корпус зсередини шумопоглащяющімі матеріалами, які продаються на будь-якому ринку, обклеїти ними весь корпус без винятків, всередині, зрозуміло. Після цього варто купити парочку кольорів 80мм. Кусачками пооткусивать залізні захисту (там де будуть стояти 80мм кулери) для поліпшення циркуляції повітря і вставити кулери. Один на вдув повітря, а інший на видув. Ще для поліпшення циркуляції повітря усередині корпусу не завадить зараундіть шлейфи. Що це означає? - А це значить розрізати їх смужками по 6-7 жилок і склеїти скотчем або ізалентой.

спосіб П'ятий

В ході понад зробленого у нас в корпусі з'явилося дуже багато кольорів, що якщо їх сумарна потужність зовсім не потрібна в деякі моменти? Як на час знизити їх потужність? -Є спеціальний пристрій, я думаю можна таке купити так як варто воно не шалені гроші, цей пристрій регулює швидкість роботи кулерів, я вже згадував про нього вище. До цього пристрою підключаються всі кулери в системі і повзунки на ньому регулюють подачу напруги, а в слідстві кількість обертів кулера, я вважаю що з таким пристроєм можна досить непогано знизити шум.

Як Ви помітили зробити комп'ютер майже безшумним можливо. І не дуже-то й складно, при бажанні і наявності часу це можна провернути, за один день, зате потім все життя будеш радий тому, що у тебе безшумний комп'ютер!

Післямова

Я не відповідаю за цілісність вашого заліза, якщо у вас криві руки. За перепайку кулера на БП загрожує втрата гарантії.

Для більшості користувачів ПК великою проблемою є сильний і нав'язливий шум від комп'ютера при його включенні. Крім того, що дуже часте вплив неприємного звуку на людину негативно відбивається на його здоров'ї і психіці, занадто гучне деренчання в процесорі може свідчити про деякі неполадки в ПК. І все ж найбільш ймовірна причина сильного шуму в комп'ютері - це шум вентилятора, який охолоджує блок живлення, або процесор, або відеокарту і так далі. Шум, що видається іншими пристроями не так гучний, щоб загострювати на ньому увагу, за винятком деяких випадків, наприклад, коли деренчить розбовтаний корпус.

Як знизити і прибрати шум вентилятора?

Якщо говорити про сучасних потужних комп'ютерах, то вони оснащені досить гучними кулерами, які часто працюють на швидкості перевищує мінімальну необхідну для охолодження. І це є основним відповіддю на питання - чому шумить комп'ютер? Тому для зменшення шуму потрібно зменшити обороти кулерів. Найбільш актуально це для відеокарти і процесора, з вентиляторами в блоці живлення потрібно бути обережніше, тому що за допомогою них охолоджується весь комп'ютер.

Для регулювання швидкості обертання вентиляторів існує кілька способів. У деяких випадках це дозволяють робити відеокарти або материнські плати через BIOS, де швидкість обертання кулера прив'язується до температури елементів, які охолоджуються. Нові та сучасні вентилятори мають перемикачі, за допомогою яких дуже просто регулювати їх роботу. Більш "грубі" способи гальмування швидкості обертання вентилятора на увазі безпосереднє втручання в схему.

Згодом шум вентилятора може посилюватися через те, що всередину потрапляє і набивається пил. Вона осідає на підшипники і лопаті вентилятора, при цьому утворюється тверда субстанція, що нагадує нарости глини. Плати також покриваються пилом, яка забивається між пластинами радіаторів, через що погіршується процес охолодження. Автоматичні вентилятори при цьому починають охолоджувати систему на граничних оборотах, що і утворює сильний шум.

Як усунути шум вентилятора в комп'ютері?

Для того щоб вентилятор комп'ютера не шумів, необхідно проводити регулярне чищення всієї нутрощі системного блоку. Якщо пилу накопичилося дуже багато, можна скористатися звичайним феном, для того, щоб видути назовні всю скопилася бруд. Після продувки необхідно зняти блок живлення і пройтися по платам пензликом з густим пружним ворсом. Після цих маніпуляцій потрібно оглянути всі вентилятори і при необхідності змастити їх. Якщо скінчилася гарантія на блок живлення, можете перевірити і змастити і його вентилятор. Варто відзначити, що сильний шум вентилятора створюється ще й від зношування підшипників, в цьому випадку, необхідно міняти вентилятор комп'ютера.

Всі перераховані вище заходи по зниженню шуму від ПК - найбільш поширені. Існує багато способів знизити шум від комп'ютера, однак всі вони малоефективні, в порівнянні з описаними вище. Не забувайте стежити за тим, щоб дисководи, відеокарта, і жорсткі диски були твердо прикручені до своїх гнізд і не вібрували. Те ж саме відноситься до системного блоку. Для того щоб знизити вібрацію і відповідно шум, необхідно використовувати спеціальну прокладку між корпусом і столом.

  (41 голосів)

В даний час існують повністю безшумні настільні комп'ютери, у яких рідинне охолодження і електромагнітний насос (без рухомих частин). Але, якщо ви читаєте цю статтю, то у вас, швидше за все, галасливий бюджетний комп'ютер.

Ця стаття про те, як з найдешевших комплектуючих зібрати порівняно тихий комп'ютер або втихомирити вже наявний.

Відразу потрібно обмовитися, що зібрати тихий і одночасно дуже продуктивний комп'ютер на базі бюджетного корпусу, швидше за все не вийде. Та й немає особливого сенсу в економії 100 - 120 доларів при загальній вартості системного блоку - 1000 - 1500 доларів.

Передбачається, що потрібно знизити шум системного блоку, який споживає 80 - 160 Ватт.

Далі мова піде тільки про бюджетний корпусі, який разом з блоком живлення коштує 20 - 30 доларів. Є багато різновидів цих корпусів, але з точки зору охолодження вони відрізняються тільки можливістю установки фронтального вентилятора.

Джерела шуму.

У настільного комп'ютера всього два постійних джерела шуму, це вентилятори і жорсткі диски (HDD). Резонатором цієї акустичної системи служить тонкостінний металевий корпус.

самим простим способом  зниження шуму вентиляторів є зниження числа оборотів пропелерів. Зниження ж шуму HDD потребують серйозного зміни конструкції корпусу.

Корпус (Case).

Щоб мінімізувати шум вентиляторів, бажано продумати систему охолодження до покупки корпусу, якщо звичайно він ще не куплений.

На фотографії стрілками показані напрямки потоків повітря, які легко створити всередині корпусів системних блоків.

Потоки повітря в системних блоках.

1 - вентилятор блоку живлення,

2 - вентилятор процесора,

3 - вентилятор HDD

1 - вентилятор блоку живлення,

2 - вентилятор процесора,

3 - вентилятор відеокарти,

4 - фронтальний вентилятор HDD.

Який вибрати корпус для системного блоку?

Найкраще, якщо вдасться підібрати корпус з можливістю установки фронтального вентилятора. Такий корпус дозволяє легко знизити температуру HDD на 10-15 градусів без істотного підвищення шуму. При цьому потрібно мати на увазі, що зниження температури HDD на 10 градусів приблизно вдвічі збільшує його ресурс.

Відеокарта (Video).

Як вибрати відео карту з урахуванням простоти охолодження?

Як приклад приведу варіанти охолодження недорогої відеокарти Radeon 2600Pro.

Більшість відеокарт випускаються в декількох варіантах, з активним і пасивним охолодженням. Відкрите з пасивним охолодженням трохи дорожче, але зате не містять високо оборотного малогабаритного вентилятора, який не тільки є джерелом шуму, але і вимагає більш частого обслуговування, ніж вентилятори бо'льшую розміру.

Головне, при виборі відеокарти, звернути увагу на положення радіатора. Справа в тому, що відео карти з пасивним охолодженням і відповідно встановлені на них радіатори бувають двох видів, одні призначені для вертикальної установки, інші для горизонтальної.

На фотографіях одна і та ж відеокарта з різними варіантами охолодження.

1 - з активним охолодженням,

2 - для вертикальної установки,

3 - годиться для горизонтальної установки, але в більшості випадків, радіатор перекриє поруч розташований роз'єм PCI (E),

4 - найкраще підходить для горизонтальної установки.

Найбільш підходяща відеокарта з пасивною системою охолодження для установки в вертикальний корпус під номером 4.

Вентилятори (Fans).

Як вибрати вентилятори?

Вентилятори розрізняються по ефективності, рівню шуму та підшипників, які в них використовуються.

Але, якщо за перші два показника можна трохи доплатити, то з підшипниками інша справа.

Підшипники бувають двох типів - шарикопідшипники і підшипники ковзання.

Справа в тому, що більш дорогі - шарикопідшипники, але і вони можуть виявитися досить гучними через рік - іншої роботи. Крім того, у шарикопідшипників в процесі зносу шум зростає сильніше, ніж у підшипників ковзання.

Підшипники ковзання ж, при періодичної мастилі, можуть прослужити довгі роки, причому, рівень їхнього шуму при цьому не сильно зміниться.

На щастя, покупка вентилятора на шарикопідшипниках нам не загрожує, тому що вони в бюджетних вентиляторах не використовуються, навіть якщо продавець буде вам це клятвено стверджувати.

Також, вам можуть запропонувати корпусні вентилятори з так званими гідро-підшипниками. За це теж не варто переплачувати, так як це ті ж самі підшипники ковзання, у втулках яких є канавки поліпшують доступ масла до поверхонь, що труться. Тільки от біда в тому, що зазвичай, підшипники починають зношуватися немає від того, що масло не доставлено в місця тертя, а через недостатню точності виготовлення підшипників, ексцентриситету ротора, через відсутність (висихання) мастила або зміни її властивостей в процесі експлуатації.

Ще одним "поліпшенням", яке підвищує ціни вентилятора, є, так звана, електромагнітна муфта. Вважається, що ця товста металева шайба, за допомогою магнітного поля, утримує вал і таким чином знижує знос підшипника. Все б нічого, та ця шайба значно вкорочує довжину підшипника, що не може ні позначитися на його ресурсі. І за це теж не варто переплачувати.

І останнє. Якщо поворушити крильчатку за краї пальцями, то можна легко визначити наявність люфту в підшипнику. Величина люфту обернено пропорційна ресурсу підшипника.

Креслення в розрізі вентилятора на підшипнику ковзання можна подивитися тут

Первинний вибір вентилятора можна зробити і за зовнішнім виглядом.

Тихіші вентилятори, як правило, відрізняються більш аеродинамічній формою лопатей крильчатки і меншим споживаним струмом.

Для однакових моделей, споживаний струм може бути непрямим показником продуктивності і шуму. Зазвичай споживаний струм недорогих 80-ти міліметрових малошумливих вентиляторів лежить в межах 0.1 - 0,15 Ампера, а 120-ти міліметрових - 0,15 - 0,25 Ампера.

Ось кілька етикеток від бюджетних вентиляторів. Для всіх вентиляторів напруга живлення дорівнює 12 вольт, але споживаний струм різний у різних моделей.

На наступній картинці два 80-ти міліметрових вентилятора придбаних за однаковою ціною Справа більш тихий, але менш продуктивний.

Купуємо вентилятор.

Корпусні вентилятори можуть різнитися в ціні від 2 до 10 доларів і вище, але і серед недорогих моделей можна вибрати не дуже галасливі екземпляри.

На всіх вентиляторах вказується споживаний струм. Для деяких моделей наводяться дані про рівень шуму.

Однак, в будь-якому випадку, краще один раз почути і відчути, ніж багато разів побачити.

Для того щоб оцінити продуктивність, шум і вібрацію конкретного вентилятора досить взяти з собою в магазин заздалегідь зібрану схему з роз'ємом на кінці. Порівнюючи різні моделі і навіть екземпляри, можна вибрати досить тихі вентилятори.

При випробуваннях потрібно тримати вентилятор в руці, тоді можна буде оцінити величину вібрації корпусу.

Призначення контактів (терморегулятори) роз'ємів різних вентиляторів. Початок нумерації відзначено одиницею, як на роз'ємі вентилятора, так і поруч з роз'ємом встановленому на материнській платі.

двопровідні:

1 - «-» харчування

2 - «+» харчування

трьохпровідний:

1 - «-» харчування

2 - «+» харчування

3 - датчик обертів

чьотирьох

1 - «-» харчування

2 - «+» харчування

3 - датчик обертів

4 - управління числом оборотів

Якщо на материнській платі є чотирьохконтактні роз'єми для підключення вентиляторів, то це означає, що материнська плата може змінювати число обертів пропелерів, в залежності від температури. Зазвичай, для цього потрібно встановити відповідну утиліту або включити потрібну функцію в BIOS-е.

Зміна частоти обертання лопатей вентилятора.

Напруга живлення всіх вентиляторів 12 Вольт. Найпростіший спосіб знизити створюваний вентиляторами шум - зменшити частоту обертання пропелерів. Для цього досить включити баластовий резистор послідовно з вентилятором. Щоб підібрати необхідний опір і потужність резистора досить зібрати наступну схему.

Підібравши підходящу величину змінного резистора, можна розрахувати для нього необхідну потужність.

Потужність резистора буде дорівнює:

W  - необхідна потужність резистора в Ватах,

A  - струм протікає через резистор в Амперах,

U  - напруга на резисторі в Вольтах.

Хоча, можна вчинити і простіше. Просто виміряти опір змінного резистора R1 і замінити його постійним такого ж опору.

Потужність постійного резистора можна підібрати відповідно до струмом зазначеним на етикетці вентилятора:

0,05 - 0,1 А - 0,5 Ватт,

0,1 - 0,2 А - 1Ватт

0,2 - 0,3 А - 2 Ватта

При цьому знижувати напругу на вентиляторі нижче 6 вольт не рекомендується, так як бюджетний вентилятор при більш низькій напрузі харчування може не запуститися.

Крім цього, при значному зниженні напруги, слід провести ревізію мастила вентилятора, особливо якщо є якісь підозри. Наприклад, якщо вентилятор видає дивні звуки або невпевнено запускається при зниженій напрузі живлення.

Щоб зберегти оригінальні роз'єми на материнській платі і вентиляторі, можна виготовити перехідники подібної конструкції. Перехідники зручні ще й тим, що дозволяють змінювати баластні резистори без зняття вентиляторів, що може стане в нагоді при налаштуванні системи охолодження.

Роз'єми можна використовувати будь-які відповідні, головне не наплутати з полярністю. Підходять роз'єми від старих радянських телевізорів і касетних магнітофонів.

Кілька прикладів установки баластних резисторів.

1). Установка баластного резистора в блоці живлення без використання роз'єму (в багатьох бюджетних блоках цей роз'єм відсутній).

2). Установка баластного резистора на відеокарті з переробкою оригінального роз'єму.

3). Установка баластного резистора з використанням перехідника при повному збереженні оригінальних роз'ємів.

Блок живлення БП (PSU).

Для зниження оборотів пропелера блоку живлення доведеться блок живлення розібрати. Заодно, можна встановити і фільтр живлення, якого, швидше за все, не буде в вашому бюджетному блоці. Якщо вентилятор блоку живлення і після зниження напруги харчування залишається занадто гучним або його продуктивність стає недостатньою для підтримки температури в розумному діапазоні, то на його місце слід встановити більш тиху модель.

Для зменшення опору повітряному потоку, слід відігнути перегородки в штампованих віконцях корпусу блоку живлення.

Переробка корпусу.

Спочатку про те, для чого це потрібно.

Якось перевіряючи якість читання жорсткого диска за допомогою програми, яка показувала процес читання в реальному часі, я вирішив постукати олівцем по корпусу системного блоку, до якого вінчестер був прикручений гвинтами, як це і годиться виходячи з конструкції корпусу.

Виявилося, що кожен такий удар супроводжується збільшенням часу читання блоків. Удари ж, навіть найнезначніші, по самому вінчестера приводили до цілого віяла погано читаються блоків. А адже багато комп'ютерних столів влаштовані так, що системний блок механічно стикається зі столом, за яким іноді доводиться стукати кулаком.

У разі ж установки двох вінчестерів, додаються ще й інтерференційні шуми, викликані биттям частот шпинделів цих вінчестерів.

Ці биття знаходяться в області низьких і інфранизьких частот. І якщо низькі частоти в районі 20 - 50 Герц можуть просто дратувати, то Інфранизьких частоти можуть пригнічувати нервову систему і згубно впливати на внутрішні органи людини.

Так що, застосувавши еластичний підвіс для вінчестерів, ми вбиваємо одразу двох зайців, по-перше, знижуємо неприємний шум, а по-друге, захищаємо вінчестери від зовнішніх механічних впливів.

Щоб звільнити місце для еластичних підвісів і запобігти дотик стінок вінчестером, доведеться переставити дві несучі стіни корпусу, до яких вінчестери кріпляться.

Для цього спочатку видаляємо з центру заклепок залишки штифтів (не знаю, як ці штуки правильно називаються), за допомогою яких вони були развальцовани.

Потім відрізаємо розвальцьованої частина і вибиваємо то, що залишилося.

Розмічаємо і свердлимо отвори так, щоб відстань між стінками збільшилася на 20 - 30 мм. Діаметр отворів вибираємо, в залежності від наявного в наявності кріплення.

Кріпимо стінки до корпусу. На фотографії кріплення - М2,5мм.

Тепер встановлюємо фронтальний вентилятор. Якщо передня стінка системного блоку не знімна, а саме так зазвичай і буває в бюджетних блоках, то можна закріпити вентилятор за допомогою гумки. Кінці гумки потрібно просунути в що знаходиться внизу щілина між корпусом і передньою панеллю, а потім протягнути через отвори в корпусі і відповідні отвори в вентиляторі.

Потім, слід натягнути гумку за що залишилася петлю і закріпити в нижній частині блоку. Конструкція не дуже естетична, але зате дозволяє легко зняти і встановити вентилятор, коли потрібно замінити в ньому мастило.

Цифрою один на малюнку позначений фронтальний вентилятор, а цифрою два - відрізки хлорвінілової трубки, які запобігають ушкодженню еластичних підвісів, про які буде розказано нижче.

Для кріплення вінчестерів буде потрібно вирізати з пористої гуми або з іншого досить еластичного матеріалу підвіси.

На фотографії видно, що у підвісів два ряди отворів для кріплення до корпусу системного блоку. Це пов'язано з тим, що отвори в корпусі вінчестерів розташовані несиметрично по відношенню до їх центру тяжіння. Різна довжина підвісів компенсує це асиметрію так, щоб вінчестери розташовувалися паралельно дну системного блоку. Якщо використовується фронтальний вентилятор, то довжину підвісів бажано відрегулювати так, щоб вінчестери розташовувалися симетрично і по відношенню до вентилятора, для більш рівномірного охолодження.

Кріпимо вінчестери до стінок, попередньо одягнувши на лапки, що стирчать зі стін, відрізки хлорвінілової трубки.

Вимірювання температури.

Щоб об'єктивно оцінити якість роботи системи охолодження, потрібно електронний термометр. Деякі вузли комп'ютера, такі як центральний процесор, процесор відеокарти, HDD мають вбудовані датчики температури. Однак не варто обмежуватися тільки цими даними.

Наприклад, якщо у процесора температура радіатора всього 35 градусів, то навряд чи варто його сильніше обдувати незалежно від температури кристала.

І навпаки, якщо датчик показує температуру 60 градусів, і ви наміряли таку ж температуру на радіаторі, то варто подумати про його охолодженні.

У бюджетних блоків живлення і зовсім немає датчика температури, або мені невідомо, як зняти з нього свідчення.

Вінчестери Samsung показують занижену температуру, причому помилка змінюється в залежності від значення температури.

Торкаючись щупом електронного термометра до радіаторів охолодження можна виміряти температуру останніх.

Для того щоб виміряти температуру радіатора блоку живлення, потрібно просунути щуп термометра через задню решітку.

Регулювання системи охолодження.

Спочатку, відключивши всі вентилятори і включивши комп'ютер, потрібно простежити за підвищенням температури. Наприклад, деякі конфігурації на основі Pentium-а і Celeron-а третє моделей могли працювати з пасивним охолодженням. Однак конструкція бюджетного БП не пристосована до роботи під час відсутності примусового охолодження. Тому, в будь-якому випадку, хоча б один корпусний вентилятор нам знадобиться.

Якщо єдиним вентилятором є вентилятор БП, то весь всмоктуються повітря повинне проходити через фронтальні отвори системного блоку, а виходити через вихідні отвори БП за межі корпусу.

І навпаки, якщо цим вентилятором є фронтальний вентилятор, то корпус системного блоку повинен бути герметичний, а весь закачується вентилятором повітря повинне виходити через вихідний отвір БП. Але варто забувати, що тоді, при знятті кришки з системного блоку, блок живлення може перегрітися.

Приклад герметизації системного блоку з використанням целулоїду.

Знижуючи потік повітря, в умовах максимального навантаження і максимальної температури в кімнаті, потрібно вимірювати температуру радіаторів.

Не варто доводити температуру вище для:

CPU, VGA, БП - 50С (мається на увазі температура радіаторів)

Температура кристалів може бути вище.

Кристали кремнієвих напівпровідникових приладів нормально переносять температуру 80 і навіть 100 градусів, але надійність оточуючих їх елементів при цьому різко падає. Тому, важливе значення має не температуракристала, яку ми міряємо вбудованим в кристал ж "термометром", а температура радіатора, від якого гріються навколишні деталі. Звичайно, якщо між процесорами і радіаторами є теплопровідна паста.